О выборе надувных лодок из ПВХ — Часть вторая

О выборе надувных лодок из ПВХ — Часть вторая

Методика покупки лодки из ПВХ

часть 1 часть 2часть 3 часть 4часть 5

Продолжим тему выбора лодки из ПВХ, начатую в апрельском номере журнала. Перед покупкой мы должны четко определиться с моделью и размерами лодки — исходя из привычных или планируемых условий вашей рыбалки. Продумать, на чем ее будем транспортировать к месту ловли, где хранить между выездами на рыбалку или отдых, где она у нас будет лежать в межсезонье. Согласовать с семьей бюджет покупки. Для кого-то может быть важным еще задолго до принятия решения о покупке пройтись либо по торговым точкам самих производителей, либо по мультибрендовым магазинам — чтобы посмотреть, как говорится, собственными глазами и потрогать своими руками доступные модели, сопоставить их уровни цен. Нелишне во время таких походов послушать мнения продавцов-консультантов и таких же покупателей. В общем, решение о покупке конкретной лодке должно вызреть.

Думаю, выскажу мнение многих специалистов, связанных с производством и эксплуатацией лодок из ПВХ: поскольку у большинства лодочных фирм в каждой модельной серии содержатся от двух до четырех типоразмеров, наиболее эргономичным, технически выверенным окажется либо средний типоразмер, либо наивысший в этой серии. И статистика продаж показывает, что именно за них голосует покупатель, отдавая им пальму первенства «лидера продаж». Надеюсь, эта подсказка позволит еще сузить круг кандидатов — и в итоге облегчить выбор. А вот когда мы полностью определились с приоритетом, после этого можно и в магазин за покупкой.

Напоминаю: так как мы идем покупать средство передвижения, которое является «номерным устройством», следует взять с собой паспорт или аналогичное удостоверение личности.

На что обращать внимание при покупке?

Если с моделью лодки, цветом и ее размером мы уже определились, можно смело подходить к продавцам-консультантам и просить их продемонстрировать чаемое.

Как правило, все лодки перед выходом из сборочного цеха и поступлением в магазин проходят тщательный контроль со стороны ОТК и должны полностью соответствовать требованиям основных положений Международного стандарта ISO-6185, соответствующим ГОСТам, ТУ, сертификатам и паспортным характеристикам. Необходимо помнить, что надувные лодки, изготовленные из ПВХ, предназначены для плавания в районах с умеренным климатом, на реках, в прибрежных зонах озер, водохранилищ и морей при высоте волны не более 0,5 м и при температуре окружающей среды от −10°С до +45°С. В зависимости от увеличения размера лодки несколько возрастает лишь высота волны, при которой производитель допускает эксплуатацию плавсредства.

Лодка должна быть укомплектована строго в соответствии с ТУ на нее и «Таблицей комплектации», и с этого следует начать обязательную проверку еще перед началом сборки лодки. Также необходимо проверить сохранность транспортировочных сумок (фото 1): иногда при хранении продукции на складе или при пересылке от места изготовления возникают надрывы в углах сумок и в точках крепления упаковочных строп к материалу.

фото 1фото 2

Если транспортировочные сумки и комплектация лодки у нас вопросов не вызвали, можно переходить непосредственно к сборке плавсредства. Вначале необходимо обратить внимание на то, как свернута и зафиксирована лодка в транспортировочной сумке, как в этой сумке располагается дополнительный инвентарь (это могут быть разборные весла, банки и т.д. — фото 2) — в дальнейшем это пригодится при самостоятельной сборке-разборке. После лодку необходимо расправить и накачать.

Накачиваем лодку

Все лодки из ПВХ можно условно разделить на три класса — исходя из особенностей их конструкций. Точнее — особенностей конструкции баллона и днища. Это влияет на порядок приведения лодки в рабочее состояние. Поэтому подробно рассмотрим все этапы подготовки каждого вида лодок отдельно.

Начинаем с маленьких лодок, имеющих О-образную форму баллона. Лодка накачивается до «придания формы», т.е. до состояния, когда баллон еще легко проминается при нажатии рукой. Когда лодка уже приняла форму, устанавливаются рейки настила (фото 3) или надувной вкладыш. После этого ставятся на свои места банки. И крепится навесной транец (фото 4) — если он входит в комплект поставки. А уж после этого баллон лодки и надувная вставка докачиваются до рекомендованных производителем значений.

фото 3фото 4

При накачивании лодки обращаем внимание на сохранность и работу чашек (мембран, разделяющих баллон внутри на два независимых отсека). Необходимо помнить: первая накачка лодки — это проверка целостности ее мембран. То есть, надувая одну секцию, важно наблюдать, что происходит с другой. Если мембраны (или чашки) в норме, то вторая секция не должна надуваться. Если же она также надувается, то сразу требуйте замены лодки. С таким дефектом лодку ни в коем случае нельзя эксплуатировать.

Появление повышенной приталенности в месте установки чашки (иногда это явление называют «сарделькой») подсказывает, что секции баллона накачаны очень неравномерно — и чтобы не повредить чашки, давление следует выровнять (фото 5).

Крышки воздушных клапанов после завершения процесса накачивания должны быть закрыты (фото 6) — во избежание попадания внутрь клапанного механизма грязи и посторонних предметов.

фото 5фото 6

Затем в уключины устанавливаются весла. Иногда штыри уключин входят в отверстия с большим трудом. Сразу попросим консультантов нам помочь с устранением этого явления. После установки весел или после снятия их с лодки не забудьте накрутить на штыри уключин колпачковые гайки — защиту от потери весла при движении и от повреждения штырем оболочки лодки при транспортировке в сдутом состоянии (фото 7).

На какие элементы конструкции новой лодки можно обратить внимание? На состояние материала, из которого она изготовлена. Так, техническими условиями всех производителей не допускаются:

  • сквозные трещины на ткани или следы их ремонта;

  • отслоение заделочных лент или деталей лодки;

  • перекос бортов лодки в горизонтальной плоскости более чем на 45 мм.

Есть ряд ограничений (они прописаны в ТУ) на размеры наплыва клея из-под заделочных лент и наклеенных деталей на участке длиной 100 мм. В зависимости от места приклейки ширина видимой клеевой полосы может быть от 2 до 5 мм. Также допускаются на ткани и небольшие пометки карандашом. Но, как говорится, подобная эстетика на ходовые качества судна не влияет, и на его долговечности также не отразится.

фото 7фото 8

На что еще можно обратить внимание? У банок — на работоспособность элемента крепления «ликтрос — ликпаз» (фото 8).

фото 9фото 10

Еще — на другие элементы фурнитуры:

  • на состояние и качество приклейки рым-рукоятки (фото 9): помните, что к ней может быть приложено значительное усилие — например, при буксировке или при якорной стоянке на волне;

  • на рымы, несущие леерное ограждение (фото 10): они не должны иметь трещин и надрывов;

  • на состояние плетения леерного фала (фото 11): фал иногда бывает несколько расплетен, а бывает и так туго закреплен на рымах, что может даже деформировать баллон лодки, хотя он должен просто немного провисать;

  • на целостность защелок весла — устройств на бортах лодки, отлитых из ПВХ (фото 12), позволяющих крепить весла по-походному, вдоль борта.

фото 11фото 12

Смотрим на состояние весел:

  • рукоятки (фото 13) обязаны быть без трещин и не должны проворачиваться на веретенах весла;

  • весло должно собираться с некоторым напряжением, не допускающим люфта в месте сборки составляющих веретена;

  • лопасть весла должна быть надежно (фото 14) закреплена на веретене.

фото 13фото 14

Обращаем внимание на качество фанеры, из которой изготовлены рейки настила. К слову, большинством отечественных производителей применяется водостойкая фанера (такая не боится ни пресной, ни соленой воды), изготовленная по ГОСТ 3916.1-96. У нее должна быть нескользящей верхняя часть и гладкой — внутренняя, обращенная к днищу. На обеих поверхностях должен отсутствовать непроклей слоев, выражающийся в отдельных вздутиях.

Ну, и завершаем осмотр — помпой, шлангом и переходником. Все это должно подходить к клапанам лодки.

Если никаких дефектов мы не выявили, лодку можно собирать. Еще раз советую максимально внимательно посмотреть и запомнить алгоритм упаковки лодки консультантами — это одна из составных частей ее долгой и безаварийной эксплуатации. С другой стороны — это достижение минимально возможного объема упакованного изделия, что в некоторых случаях может быть очень и очень критично.

На этапе проверки в магазине пайольной лодки (это второй класс лодок по нашему условному делению) необходимо знать, что лодки, имеющие U-образную форму баллона, производитель рекомендует накачивать немного иначе (пока не касаемся особенностей подготовки лодок, оснащенных пайолом-книжкой, речь пойдет о лодках с секционным пайолом). На первом этапе баллону придается лишь форма — по аналогии с маленькими гребными лодками. Тогда на днище легко можно уложить фанерный или алюминиевый пайол (фото 15), разместить и хорошо расправить эйрдек или вставку низкого давления. В зависимости от конструкции лодки, секции пайола могут собираться в разной последовательности. Но для большинства лодок производитель рекомендует завершать укладку установкой ближних к корме элементов пайола с заправкой последней секции под фиксаторы, расположенные на транце. Во многих паспортах употребляется образное выражение: «…на заключительном этапе, поставить два последних элемента „домиком“. И надавив вблизи вершины „домика“, выровнять пайол» (фото 16 — 20). Почему вблизи вершины? Надавливая на вершину, можно защемить руку между алюминиевыми элементами усиления секций пайола.

На следующем этапе некоторые производители рекомендуют для облегчения установки стрингеров подкладывать под днище весла. Ну а тем, кто хочет еще больше облегчить процедуру сборки и подготовки лодки, можно порекомендовать немного подкачать кильсон (фото 21). При помощи этого нехитрого маневра удастся чуть приподнять уже выровненный пайол по центру, освободив доступ к краям пайола под не полностью накачанным баллоном. Что очень существенно облегчит процесс установки стрингеров (фото 22).

фото 15-22фото 15-22

Когда мы убедились, что пайол, эйрдек или вставка, а также банки заняли свои места, докачиваем лодку до рекомендованных величин давления, т.е. давление во всех независимых отсеках приводится к обозначенным производителем цифрам. Но делается это постепенно. На первом этапе докачиваются концевые секции баллона, причем несколько слабее, чем рекомендует производитель. Это делается для того, чтобы минимально снизить напряжения, которые могут деформировать лодку. А потом, докачивается уже носовая часть лодки и кильсон.

Возвращаясь к теме пайола-книжки, следует сказать, что его установка несколько проще, чем обычного пайола — его следует просто развернуть на днище и заправить под баллон. Но алгоритм накачивания баллона такой же, как и у пайольных конструкций.

Для различных моделей лодок и даже для отдельных элементов (в частности — кильсонов) у разных производителей могут быть свои параметры давления, но, как правило, они находятся в пределах 0,2 — 0,35 атм.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что при изготовлении каждая лодка проходит ряд проверок, в том числе и на герметичность. Все эти требования заложены в ГОСТ и, соответственно, в ТУ. Герметичность баллонов проверяется следующим путем. Лодка накачивается до номинальных значений и «выстаивается» в течение не менее дюжины часов. Давление в замкнутых объемах должно составлять не менее 90% от первоначального значения. Таким образом, допускается небольшие потери воздуха, но все это должно оставаться в рамках значений номинального давления.

Есть еще одно испытание, которому подвергаются баллоны лодок из ПВХ. Это достижение избыточного давления. В соответствии с ТУ, надувной корпус лодки должен оставаться целостным и прочным при трехкратном превышении номинального давления (как правило, это давление 60 кПа, или 0,60 кг/см2) в течение пяти минут.

Все перечисленное говорит о достаточно большом запасе прочности и надежности лодок, изготовленных из ПВХ. Но при обращении с ними следует иметь в виду, что при эксплуатации лодки, накачанной до или несколько выше предела номинальных значений, нужно обязательно стравливать воздух при извлечении лодки из воды или открывать при этом клапана сброса избыточного давления.

После сборки лодки проводим внешний осмотр готового изделия. Все то, что написано про лодки с О-образными баллонами, применяется и для U-образных корпусов. Но будет и целый ряд существенных дополнений.

Осмотр вклейки днища. Это особенно важно для лодок, которые способны выходить в режим глиссирования. Первое на что следует обратить внимание — на полностью накачанной лодке вдоль линии приклейки днища к баллону не должно быть сборок и морщин. Если они есть — это явный брак, тогда лодку следует вернуть продавцу. Ведь все это «съест» половину скорости. Днище по всей поверхности должно иметь равномерный натяг. Жесткие элементы (пайол или страхующие фанерные вставки в эйрдек) не должны явно выпирать рядом с линией приклейки днища.

Есть и еще один участок на днище, состояние которого оказывает существенное влияние на скорость лодки и брызгообразование за транцем. Но, к сожалению, многие производители недооценивают последствия этой недоработки и не придают этому должного внимания. Речь идет о прогибе днища перед транцем, что наиболее заметно, вдоль линии киля. Вот эта «яма» (фото 23), точнее — ее размеры, делает вроде бы и неплохие лодки заметно менее скоростными, а значит — неэкономичными и подчас проигрывающими в управляемости. Некоторые производители уже нашли выход из этого положения — и внесли необходимые коррективы в конструкцию, а точнее — в форму транца, кильсона и раскрой ткани на днище (фото 24).

фото 23фото 24

Следующее, на что следует обратить внимание при осмотре лодки — оснащение транца и его вклейка на специальных профилях или лентах (фото 25).На своих местах (точно в ДП — по центру) должны быть транцевые накладки (фото 26). Именно по ним ориентируются при установке мотора.

фото 25фото 26

Еще одним элементом на транце, требующим внимания, является сливной клапан (фото 27). Он может быть различных конструкций, но свои задачи должен выполнять четко, работать — безупречно. На некоторых моделях возможна установка сдвоенных клапанов (фото 28).

фото 27фото 28

Несколько отличается сборка полностью надувных лодок. На моделях, где имеется жесткое оборудование — банки, УКБ (универсальный крепежный блок) и т.д. — лодка сперва также качается до «принятия формы». А после установки оборудования последовательно докачиваются секции баллона, также начиная с концевых, далее — носовые, скеги (если они имеются) и надувное днище. И все — можно на воду.

В лодках с надувным днищем низкого давления конструкторы заложили несколько интересных решений, которые заметно отличают их от ставших уже классическими лодок с жестким пайолом или эйрдеком. Основное отличие в том, что высота транцевой доски, применяемая в этих конструкциях, заметно меньше. А функции нижней части транцевой доски выполняет тыловая часть днища.

фото 29

Посмотрим, в чем разработчикам этой техники удалось выиграть и в чем они проиграли?

  • Явный выигрыш — снижение общей массы конструкции.

  • Следующий положительный момент — уже относительный выигрыш в уменьшении одного из габаритов при сворачивании лодки.

  • Еще один явный выигрыш, по сути ставящий эти модели вне конкуренции — высокая проходимость на небольших глубинах, там, где дно выложено камнями, например — при сплаве по порожистым рекам (фото 29). Лодка уже не будет ударяться транцем в камни, все на себя примет днище.

  • Катамаранные конструкции имеют внутренние полости в скегах, которые в водоизмещающем режиме заполняются водой, что делает лодку исключительно остойчивой и устойчивой на курсе при любых направлениях ветра и волн.

  • Но, как известно, любая конструкция — это компромисс. Поэтому, есть, что называется, и обратная сторона медали.

  • Все же неделимая масса конструкции оказывается выше, чем у лодок аналогичных размерений, но которые можно при транспортировке разделить на две части.

  • Днища таких лодок по своим гидродинамическим качествам несколько уступают обычным пайольным конструкциям — и это сказывается, в первую очередь, на управляемости лодок.

  • Из-за того, что общая масса таких лодок несколько меньше таковой же у пайольных лодок, при установке мотора и при одном шкипере центр тяжести у лодок с надувным дном оказывается сдвинут к корме. Что делает лодку очень чувствительной к порывам бокового и, особенно, встречного ветра. А это может заметно сказаться на больших скоростях.

Что дальше?

Если в магазине грамотные продавцы-консультанты, нам подробно и с объяснениями покажут порядок сборки лодки и ее укомплектование. Обратят внимание на ряд важных деталей и нюансов этой работы, учитывая которые возможно даже с лодкой больших размеров все сделать одному и без каких-либо затруднений.

На этапе заказа нам будет предложено провести ряд работ по усилению лодки и ее тюнингу. Такая дополнительная опция поможет значительно увеличить срок службы лодки. Подробности этой услуги и варианты переоснащения я планирую описать несколько позднее в статье «Тюнинг и дополнительное оснащение».

Для тех, кто заказал лодку по Интернету или по телефону, придется осваивать все нюансы работы с ПВХ-лодкой самостоятельно. Для этого во всех паспортах и руководствах по эксплуатации имеется подробное, пошаговое описание этого техпроцесса. Следуя ему, не составит особого труда собрать и разобрать любую лодку. Но все же дам несколько рекомендаций тем, кто первые шаги по сборке лодке будет делать самостоятельно.

Начинаем сборку лодки, развернув ее на ровной поверхности. Для удобства всего процесса сборки, если она проводится на грунте, лучше подстелить под лодку полотнище полиэтилена. Это позволит минимизировать попадание мусора в кокпит лодки. Такая подстилка работает наиболее эффективно, когда лодка упаковывается на песчаном берегу.

фото 30

Но вернемся снова к сборке лодки. Не забываем перед накачиванием перевести все воздушные клапана в положение «Закрыто». Для этого следует слегка нажать шток подпружиненного клапана и повернуть его до положения, в котором он выдвинется в своем гнезде на максимальную высоту. Так будет обеспечено прижатие тарелки клапана, обеспечивающей перекрытие поступления воздуха из баллона, к корпусу клапана.

Затем накачиваем баллоны. Для этих целей предназначена ножная помпа, входящая в комплект лодки. Значительно облегчают эту задачу электрические помпы, которые рекомендованы для накачки любых надувных лодок — они позволяют снизить до минимума «ножной» физический труд. Это могут быть помпы с автономным источником питания (цена таких насосов не превышает 700 рублей), которые накачивают баллон лишь до значений 0,1 — 0,12 атм. Потом приходится докачивать лодку штатной помпой. А могут быть и компрессоры с питанием от 12-вольтового аккумулятора (фото 30), которые обеспечат полное накачивание любых элементов ПВХ-лодки, включая эйрдек, до рекомендованных значений.

Осуществляем выбор переходника, обеспечивающего надежную фиксацию и в гофрированном шланге, и в клапане. Выполняем все подключения и заполняем баллоны воздухом до «принятия формы». Устанавливаем пайол или надувной вкладыш, остальные элементы конструкции лодки. После этого накачиваем герметичные отсеки баллона и кильсона до рекомендованных значений. Затем закрываем крышки воздушных клапанов и надежно их затягиваем.

Разборка лодки после рыбалки производится в обратном порядке. На этом этапе для пайольных конструкций также важно следовать определенному алгоритму действий. Снизить давление в баллонах — до потери ими формы. А давление в кильсоне снизить лишь незначительно. Тогда распирающий эффект, благодаря которому формируется днище таких конструкций, будет сведен на нет — и стрингера очень легко снимутся. Так же легко разберется и пайол.

В отношении полностью надувных лодок также есть несколько приемов, позволяющих их легко складывать. Об этом нужно помнить, особенно при температуре окружающего воздуха близкой и ниже 0ºС. Речь в данном случае идет о том, чтобы при сворачивании лодки с помощью помпы следует равномерно удалять воздух из всех внутренних объемов лодки. Благодаря этому приему вам удастся достаточно компактно сворачивать любую, даже самую большую лодку.

Чего нельзя делать

Эти запреты распространяются на все лодки бытового назначения.

  • Нельзя использовать для накачки герметичных отсеков лодки ЛЮБЫЕ ИСТОЧНИКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, кроме специально предназначенных для этого ножных и электрических помп.

  • Нельзя накачивать герметичные отсеки лодки давлением, превышающим номинальное (паспортное) значение БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%.

  • Нельзя эксплуатировать лодку с ОТКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ, т.к. в этом случае не обеспечивается необходимая защита механизма клапанов от воды и грязи.

  • Нельзя оставлять лодку на берегу в зоне прямых солнечных лучей, предварительно НЕ СБРОСИВ ДАВЛЕНИЕ НА 20 — 50% от номинального. Длительное, более часа, нахождение неукрытой и несдутой до этих значений лодки в зоне прямых солнечных лучей может привести к опасному росту внутреннего давления в баллонах.

  • Нельзя эксплуатировать лодку при ДАВЛЕНИИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ОТСЕКАХ БАЛЛОНА НИЖЕ НОМИНАЛЬНОГО. Жесткие элементы, имеющиеся в конструкции, в этом случае могут быстро повредить ткань лодки и привести ее в негодность. Если вы производили сброс давления для хранения на берегу, то при спуске на воду НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ ДО РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ.

  • Нельзя оставлять резьбовую часть штока уключины БЕЗ НАДЕЖНО НАВИНЧЕННОЙ КОЛПАЧКОВОЙ ГАЙКИ — КАК С УСТАНОВЛЕННЫМИ, ТАК И С ДЕМОНТИРОВАННЫМИ ВЕСЛАМИ. В первом случае это может привести к потере весел, а во втором — к нанесению дефектов при сворачивании, вплоть до прокола материала баллонов.

Сочетаемость лодки и мотора

Чтобы представить в общих чертах, что можно ожидать от нашего комплекта на воде, ниже приведу таблицу, составленную на основе испытаний различных корпусов с разными полезными нагрузками и под разными моторами.

Таблица примерных максимальных скоростей ПВХ-лодок под различными моторами

Таблица примерных максимальных скоростей ПВХ-лодок под различными моторами

Примечания.

  1. При испытаниях условные массы шкипера и пассажиров принимались по 75 кг, при иных значениях придется делать небольшой перерасчет.

  2. Разброс скоростей в таблице может быть связан с большим количеством причин. Это и существенная разница у разных моделей лодок в гидродинамических качествах днища, и состояние лодочного мотора, и оптимальное расположение мотора на транце, и подбор оптимального винта.

  3. Для наглядности голубым цветом обозначен водоизмещающий режим, зеленым — переходный и красным — глиссирование.

  4. Прочерки в графах показывают превышение допустимой производителем мощности для данных размерений. У каких-то производителей могут быть и исключения.

* — Имеются в виду небольшие одноцилиндровые моторы 2- и 4-тактные. Вне зависимости от марки и мощности они обеспечат указанным судам в штатной комплектации этот диапазон скоростей.

Производитель в большинстве случаев допускает увеличение размера набора реечного настила, в том числе и полностью перекрывающего днище лодок, имеющих О-образный баллон. В этом случае обводы лодки становятся более совершенными в плане гидродинамики — и возможно увеличение максимальной скорости под моторами в 3,5 л.с. до 16 — 18 км/ч, т.е. переходный режим в не самом экономичном проявлении. Суда, имеющие U-образный баллон, будут передвигаться под такими моторами только в водоизмещающем режиме.

** — Использовался 4-тактный мотор «Ямаха-4».

*** — Использовался 2-тактный мотор «Меркури-5».

**** — Испытания проводились под 4-тактным мотором «Сузуки-6».

***** — Использовался 2-тактный мотор «Тохацу-9,8».

****** — Применялся 2-тактный мотор «Меркури-9,9».

******* — Эта часть испытаний проводилась с 2-тактным мотором «Ямаха-15», на котором был установлен винт Solas из нержавеющей стали.

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 6 — 2010г."

Внимание!

В качестве исходного материала использована статья с сайта "Калининградский рыболовный клуб"




Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*