Школа для новичка. Снасть мормышечника — Часть вторая

Школа для новичка. Снасть мормышечника — Часть вторая

Школа для новичка

Снасть мормышечника

часть 1 часть 2часть 3

Одним из ключевых элементов мастерства является техника рыболова. Безусловно, от свойств снасти, от тактики и от качества прикормки величина улова зависит не меньше, но рассказать в этот раз я все же решил о технике. Дело в том, что она является краеугольным камнем в фундаменте класса, который позволяет выжать максимум возможного из любой ситуации и на котором можно выстроить успешно работающую систему. Под самой же техникой я понимаю определенный набор действий, выполняемых по установленным правилам: подготовка и сверление лунки, опускание и вынимание снасти, вываживание мелкой и крупной рыбы. О технике выполнения проводки и прикармливания разговор особый, и пойдет он отдельно, позже.

Подготовка места ловли

Расчистка места под лунку. От этого начального и, казалось бы, скучного и простейшего этапа зависит многое. Будет ли рыболов мучиться или сидеть комфортно, будет ли он быстро опускать снасть и играть ею или же станет чертыхаться при каждом движении — все это в значительной степени определяется именно в самом начале. На голом или лишь слегка припорошенном снегом льду все предельно просто — сразу же начинаем сверлить лунку. Но большую часть зимы на льду все ж лежит снежный покров. Пока он небольшой — все просто: снег отгребают сапогом почти до льда в сторону ровно против ветра. Если рыболов ловит с колен, то ему стоит из снега сделать эдакую удобную площадку. В большинстве случаев при заснеженном льду лучше, чтобы с той стороны, куда будет развернут лицом человек, снег был максимально ровный и нетоптаный, особенно это касается оттепелей, когда тот липкий и плотный. В противном случае удильник, отброшенный в сторону при поклевке, или петля лески будут неизбежно цепляться за бугры снега. Вплоть до того, что придется вставать, чтоб их отцепить, теряя время и нервы.

Еще одним вариантом в теме снегоуборки является наличие большого слоя. Если в таких условиях просто воткнуть бур и просверлить лунку, то прикармливание в ней еще можно сделать, а вот опустить туда легкую приманку — почти нереально. Приходится до сверления льда расчищать место в самом снегу, обычно получается этакий кратер, в центре которого потом оказывается лунка. В этом случае важно предусмотреть место для себя, поскольку ставить ящик на склон рискованно — можно упасть или в решающий момент просто качнуться. Не говоря уж о нежелательном погружении в снег на коленях. Понятно, что площадка для сиденья рыболова должна быть расположена против ветра. Неплохо со стороны руки, держащей снасть (у большинства — справа), сделать также ровную площадку, чтобы класть удильник. Спереди желателен пологий склончик, т.к. присутствие отвесной стенки чревато осыпанием снега или утыканием носом в нее. Ни справа, ни спереди не должно быть даже следов шуги, если глубина приличная — все только себе за спину, навстречу ветру.

При наличии под снегом воды поверх льда подготовка места является очень важной. Особенно на морозе. По своему опыту скажу, что лишь в крайнем случае стоит разгребать снежно-водяную кашу до твердого льда. Обычно гораздо выгоднее верхний сухой слой утрамбовывать до такой плотности, чтобы на нем можно было бы сидеть. При этом нужно очень аккуратно убирать шугу, чтобы не засорить ею периметр лунки. Тогда не придется раскапывать традиционный кратер.

Сильный ветер, приводящий к поземке, также вносит свои коррективы в подготовку места ловли. Как ни странно, попытки строго заслонить спиной снасть порой гораздо сильнее мешают игре приманкой, нежели посадка рыболова под небольшим углом. Дело в том, что при такой фронтальной посадке перед грудью образуются очень резкие завихрения воздуха — и они мотают кивок в непредсказуемых направлениях, не давая увидеть поклевку. А вьющаяся снежная пыль липнет не только к одежде, но и к леске, и к пластинке сигнализатора, и к поверхности воды. Если же сесть слегка боком к ветру, то основной его поток будет практически сдувать завихрения — и можно будет играть немножко комфортнее.

Обычно в поземку при толстом снежном покрове рыболовы пытаются разгрести снег до льда и таким образом создать дополнительную защиту от ветра. Однако защита эта очень недолговечна и почти сразу вновь заметается вровень с поверхностью. Немножко замедлит этот процесс уборка полосы снега перед лицом рыболова — чтобы получилась некоторая канавка впереди. Она же немножко уменьшит количество снега, срываемого воздушными завихрениями после обтекания корпуса рыболова. Если ловля ведется на довольно грубые и тяжелые, но устойчивые к ветру снасти, можно попробовать вообще не разгребать сугробы, а просто сделать лунку и в снегу, и во льду, а потом просто протыкать ее буром и палочкой. Но это не всегда получается, да и вообще осуществимо.

Сверление. При сверлении нужно хотя бы примерно представлять реальную толщину ледяного покрова, чтобы в самой конечной стадии немножко замедлить скорость вращения ледобура. На большой глубине это, правда, не очень существенно, а вот на мели может повлиять на размер улова: если бур резко провалим в конце сверления под лед, то можем насторожить рыбу. А на самой что ни на есть мели, стукнув буром об дно, мы практически гарантированно распугаем ее. И заодно испортим сам инструмент, затупив ножи.

Вторым этапом сверления является вынимание бура. Ни в коем случае нельзя делать так называемую «прокачку». Некоторые рыболовы ленятся лишний раз воспользоваться шумовкой и пытаются многократным резким опусканием и выдергиванием шнека избавиться от шуги. При этом заодно можно и помахать улову белым платочком, поскольку рыба надолго уйдет с этого места. Чтобы такого не происходило, необходимо первый раз бур, не опуская глубоко под лед, быстро, но аккуратно выдернуть, извлекая большую часть шуги. Если ее все еще очень много, то можно очень аккуратно вновь завинтить шнек в лунку — примерно на половину — две трети — и просто повращать ручкой, чтобы осколки льда выбросило наверх. Остальное извлекается только шумовкой или рукой. В большинстве случаев оставшуюся крошку спортсмены оставляют в воде, чтобы немного затемнить дырку от света. Вычищать полностью стоит разве что при очень больших глубинах и ловле подлещика — чтобы лучше видеть, как именно и куда подходит вываживаемая рыба. Бывает ведь, что эта рыба (как лещ делает и летом) ложится на бок прямо около лунки — и лишь часть морды находится в створе отверстия. Если не увидеть такой момент, то можно слишком сильно потянуть и порвать снасть.

Всю вынутую из лунку шнековиной или шумовкой крошку необходимо убирать в одну и ту же сторону. В идеале — максимально далеко от лунки. И ни в коем случае не оставлять рядом, т.к. леска сильнее всего цепляется именно за эти острые осколки — и даже рвется. Если наблюдается ветер устойчивого направления, то нужно отбрасывать шугу за спину: в абсолютном большинстве случаев сидеть лучше спиной к ветру, а значит — и отбрасывать осколки нужно против него. Стоит иметь в виду и расположение соседних лунок, чтобы «правильно» выброшенные обломки льда не оказались в самом неудобном месте у другой вашей же лунки или лунки соседа.

Опускание и вынимание снасти

Опускать и вынимать мормышечную снасть нужно практически одинаковыми движениями, с единственной разницей лишь в их направлении. По очереди обе руки перебирают леску в ту или иную сторону.

Чтобы вновь опустить уже размотанную снасть, следует после погружения в воду приманки взять участок лески, ближний к ней, так, чтобы сама леска была расположена почти вертикально и ни в коем случае не касалась краев лунки, шуги и снега. Запомните, что любое прикосновение означает потенциальный зацеп, примерзание или замедление. После погружения первого участка лески целиком вторая рука, держащая следующий ее участок, повторяет предыдущее движение. А первая тем временем делает перехват, подготавливаясь к еще одному повтору описанного движения. В момент, когда очередной перехват оказывается последним, необходимо взять в руку удильник, который либо лежит сбоку около рабочей руки, либо подтаскивался за леску к рыболову. Во втором случае часто вначале стоит взять удочку за хлыст и легким хлопком о сапог или одежду стряхнуть налипший снег. Серия описанных перехватов чем-то напоминает лазанье по канату. Роль вертикально расположенного каната как раз и выполняет кусочек лески, который в данный конкретный момент мормышка своим весом тянет ко дну.

Постепенно — по мере возрастания сноровки в выполнении описанного способа опускания — важно увеличивать длину перехватываемого за один раз отрезка лески. В идеале он должен почти соответствовать ширине в размах обеих рук. С поправкой, правда, на легкость приманки и погодные условия. Распространенной ошибкой является стремление ускорить погружение мормышки короткими, вроде бы быстрыми переборчиками. Со стороны выглядит все красиво, но с точки зрения реальной эффективности — лишь видимость и суета. Еще одной ошибкой является «однорукость». Возникает она тогда, когда работа правой и левой руки несимметрична. Обычно одна рука преимущественно подхватывает следующий отрезок лески, а другая его опускает. Получается эдакая «направляющая с моторчиком» наоборот. В итоге происходит снова потеря скорости из-за меньшей ширины размаха. (Но в некоторых случаях короткие переборчики все ж уместны — это касается так называемой «скрытной ловли». Если цель — спрятать результаты от чужих глаз, то можно пожертвовать скоростью.)

Вынимание снасти осуществляется ровно в обратном порядке. Рука с удильником отводится в сторону навытяжку (если опять же не нужно прятаться), а вторая рука после этого идет по леске вниз. Если ловят на небольшой глубине, то «нижняя» рука на первом же взмахе берет приманку или рыбу пальцами. Поэтому леска должна скользить точно между большим пальцем и указательным в паре со средним. А смотреть нужно на лунку, чтобы не прозевать встречу. Если глубина больше одного взмаха, то когда удильник находится в отведенной вверх и в сторону руке, второй все теми же тремя пальцами берем леску. Леска должна проходить прямо, а не перегибаться буквой «S», будучи перекинутой между пальцами. Это будет особенно важно при вываживании крупной рыбы, но и в любом случае предотвратит запутывание. После первого перехвата руки меняются местами и ролями. Держащая удильник готовится взять приманку или рыбу, а перехватившая леску — отводится в сторону и вверх. После окончания второго движения с широкой амплитудой в воздухе оказывается от двух до двух с половиной метров лески. Здесь наступает важный момент. Если рыболов неопытен, то его следующий перехват лески стоит выполнять очень аккуратно. В противном случае — поскольку второй перехват лески у лунки создает и вторую петлю в руке с удильником — многократно вырастает риск запутывания. После того, как в очередной раз вторая рука подхватила леску у лунки, удильник необходимо отбросить либо в сторону, либо перед собой. На снегу лучше это делать по настильной траектории. Тогда он не воткнется глубоко — и не придется потом вставать, чтобы его вызволить. Дальше леску продолжают перехватывать у воды и отводить в сторону и вверх навытяжку. Но теперь лесочные петли не держат в одной руке, а отпускают сразу, как вторая рука подхватила леску у воды.

По сути, все вынимания снасти делаются именно такими вот последовательными перехватами с откладыванием удильника в сторону или его отбросом. Исключение составляет лишь скрытное вынимание снасти, которое внешне больше напоминает наматывание пряжи. Но если присмотреться, то все делается так же, лишь значительно уменьшилась амплитуда, а удильник тихонько кладется рядом и не отбрасывается. «Однорукое вынимание» снасти, как и опускание, заметно медленнее полноценной работы обеих рук. Сугубо специальным способом вынимания снасти является наматывание на ладонь. Его используют в основном для последующего перемещения к другой лунке. С непривычки почти всегда поначалу образуется «борода» в результате слишком неровной намотки. Поэтому лучше начинать с небольших длин. Лучше всего наматывать не на само пястье кисти, а на растопыренные пальцы — и с минимальным натяжением лески, иначе легко можно скрутить пучок мононити до дискомфорта в руке и неизбежной путаницы лески.

Вываживание крупной рыбы

Первый важный этап любого вываживания — подсечка. Ее необходимо выполнять лишь кистью, без сгибания руки в локте и ни в коем случае не работая плечом. В противном случае будет очень велико количество обрывов, да и заметность со стороны будет очень велика. Важно положение кисти — она должна быть слегка согнута вниз (чтобы иметь «заряд») и обязательно расслаблена. Лучше во время обучения прижимать локти к бокам — очень дисциплинирует.

Вторым этапом вываживания является отрыв рыбы от дна удильником. Неплохо привыкнуть держать хлыст не параллельно поверхности, а под углом вниз. Это и не выключит упругость хлыста, и облегчит вращение катушки, поэтому не стоит торопиться хватать леску. После подъема от дна все начинает зависеть от рук рыболова. Именно от того, как будет скользить леска между его пальцами, зависит, оборвется она или выдержит, устанет рыба или будет заниматься своими делами без помех. Со стороны работа рук может выглядеть, как уже описанное скрытное вываживание — «наматыванием пряжи». Только при этом пальцы скользят по леске с определенным усилием, заставляя рыбу расходовать силы на его преодоление. Рано или поздно она утомится — и скорость вынимания лески начнет все больше приближаться к скорости переборов рук. Но до последнего нужно оставлять возможность для беспрепятственного скольжения между пальцев на случай внезапного рывка рыбы.

А. Дьяченко, мсмк

"Спортивное рыболовство № 2 — 2010г."

Внимание!

В качестве исходного материала использована статья с сайта "Калининградский рыболовный клуб"




Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*